先日、秩父・信州往還を信州最東端の川上村からはじめ、十文字峠を越えて秩父の栃本へと辿った。その道すがら、北杜市の小淵沢に移り住んだ元同僚宅を訪ねたのだが、あれこれの話の中から、雪が降る前に北杜市にある幾多の湧水と武田信玄が信濃侵攻のために整備したと伝わる「棒道」を歩きましょう、ということになった。
話のきっかけとなったのは平成24年（2012）10月24日付けの日経新聞に掲載された「戦国武将思い 歩く古道；山梨北杜市」の記事。「雑木林の間をぬう棒道には途中、石仏が点在する」といったキャプションのついた、観音像が佇む雑木林の写真の魅力もさることながら、フックがかかったのは棒道のスタート地点辺りにある「三分一湧水」の記事。信玄が下流の三つの村に均等に流れるように三方向に水路を分ける、とあった。湧水フリークとしては、「三分一湧水からはじめ棒道を歩きましょう」、と話を切り出したのだが、M氏によれば、この辺りには三分一湧水だけでなく大滝湧水とか女取湧水など、湧水点が多数ある。と言う。また小淵沢近辺には幾多の温泉も点在するとのこと。小淵沢と言えば、清里や八ヶ岳への通過点としてしか認識していなかったので、少々の意外感とともに、湧水フリーク、古道フリークとしては湧水・古道が享受でき、かつまた温泉にも入れる、ということで早々に小淵沢再訪を決めたわけである。
今回のメンバーは十文字峠を共に越えた同僚のT氏と幾多の古道・用水を共に歩いたS氏。スケジュールを決めるに、行程は1泊2日。初日は東京を出発し、大滝湧水を訪ねた後、清里に移住した元同僚であり山のお師匠さんであるT氏宅にお邪魔。その後、甲斐駒ケ岳山麓の尾白沢傍にある尾白の湯でゆったりしM氏宅に滞在。2日目は小海線・甲斐小泉駅近くの三分一湧水からはじめ、棒道を歩き甲斐小泉駅に戻る、といったもの。旧友との再会、山のお師匠さんへのご無沙汰の挨拶、湧水、古道、そして温泉など、ゆったりとしたスケジュールで、嬉しきことのみ多かりき、の旅となった。
初日
本日のルート；中央線小淵沢＞身曾岐（みそぎ）神社＞大滝湧水＞川俣 川＞清里＞釜無川＞尾白の湯
小淵沢
新宿を出て、特急あずさに乗り、2時間ほどで小淵沢に。駅に迎えに来てくれた元同僚宅で少し休憩した後に大滝湧水に向かう。途中に身曾岐（みそぎ）神社があるとことで、ちょっと立ち寄り。境内に入るに、結構な構えではあるのだが、古き社の風情とは少し異なる、曰く言い難い「違和感」を感じる。というか資金の豊かな新興宗教の施設のように思える。如何なる由来の社であろうかと境内を彷徨と「井上神社」の石碑があった。由来書を読むと、元は東上野にあった「井上神社」を昭和61年（1986）にこの地に移し、神社名も「身曾岐（みそぎ）神社」と。
井上神社とは？チェックすると、江戸末期の宗教家である井上正鐵が伝えた古神道の奥義「みそぎ」の行法並びに徳を伝えるべく、明治12年（1879）に弟子によって建てられたもの。これだけでは今一つ神社の姿がわからなかったのだが、境内を出るときに鳥居に「北川悠仁奉納」と刻まれていた。北川悠仁さんって、歌手、というか「ゆず」の北川さんだろう。どこかで北川悠仁のご家族が宗教活動をしている、といったことを聞きかじったことがある。であれば、なんとなくすべて納得。
大滝湧水
身曾岐神社を離れ南に下り、中央高速をくぐり、道を西に折れ県道608号を少し進み、中央線を越えて大滝神社の鳥居脇に駐車。参道の先には中央線があり、神社には線路下のトンネルをくぐって向かう。
大滝神社の社は鬱蒼とした杉林の崖面に鎮座する。社殿左手にある樋から大量の水が滝となって落ちる。大滝湧水であろう。石垣上の社殿は、ほぼ南東を向き、本殿は覆屋の中に鎮座する。案内板によると「武淳別命が当地巡視のおり、清水の湧出を御覧になり、農業の本、国民の生命、肇国の基礎と賞賛し自ら祭祀し大滝神社が起こったと伝えられる」とある。祭神の武淳別命（たけぬなわけのみこと）とは、『日本書紀』にある、崇神天皇によって、北陸、東海、西道、丹波の各方面に派遣された四道将軍のうち、東海に派遣された 武渟川別命（たけぬなかわわけのみこと）のことであろう、か。社殿の西側には石祠が立ち並び、石祠の脇から崖面に急な石段があり、石段上には大きな磐座が鎮座している。仰ぎ見るに、磐座の辺りは如何にも荘厳な風情。石段の上り口には注連縄が低い位置に張られており、石段に足を踏み込むには少々恐れ多い雰囲気であり、一同顔を見合わせるも。結局、石段を上るのを止めにした。
で、せめて磐座に建てられた石碑の文字を読もうと思えども、どうしても読めない。それもそのはず、後からチェックするに「蠶影太神（こかげおおかみ）」と記されている、とか。「蠶」は「蚕」の旧字体。読めるわけもなかった。蠶影太神とは養蚕の神。つくば市の蠶影神社が世に知られる、と。
社殿にお参りし大滝湧水へ。その大滝湧水は崖面下の岩の間からわき出ていた。湧水点は何カ所もあり、その水を集め、太い丸太をくりぬいた樋を通し滝となって落ちる。圧倒的であり圧巻の水量である。「延命の水」とも称される大滝湧水の湧出量は、八ヶ岳南麓に幾多ある湧水の中でも最大の22,000トン/１日を誇る。木樋から滝となって落ちる下には山葵田があり、境内を少し離れた池ではニジマス、ヤマメの養殖がおこなわれているようである。釣り堀らしき施設も見受けられた。湧水後背地の山林は滝山と称し江戸時代は御留林となっていた。水源涵養のため甲府代官が民有地を買い上げ、湧水の保全を図ったとのこと。此の地域の井戸水が濁ったとき大滝湧水を井戸水に注げば清澄な水になる、といった言い伝えの所以である。
（「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）及び数値地図50mメッシュ（標高）を使用した。（承認番号 平23業使、第631号）」）
八ヶ岳南麓高原湧水群
この大滝湧水に限らず、八ヶ岳の山麓には幾多の湧水がある。八ヶ岳の西側を除いた東側、というか南麓だけでも５６箇所、名前のついている湧水だけでも28カ所もあるとのことである。これらの湧水を総称して、八ヶ岳南麓高原湧水群と称する。
何故に八ヶ岳山麓に湧水が多いのか？チェックすると、八ヶ岳の成り立ちが火山であったことにその要因があるとのこと。今は静かな山稜である八ヶ岳であるが、はるかな昔、この山は火山であった。フォッサマグナ（中央地溝帯）の東端（西端は新発田小出構造線または柏崎千葉構造線）である糸魚川・富士川構造線上にある八ヶ岳は、西端から東端までおよそ100キロにわたって8000ｍほど日本列島が一挙の落ち込み中央地溝帯ができたときに火山活動をはじめた火山群のひとつ。地溝帯が落ち込んだときにできた南北の断層を通り地下のマグマが上昇し火の山となったようである。八ヶ岳のひとつである阿弥陀岳など、今から20万年ほど前は富士山より高い山容であったが、大噴火で山容が一変した、とか。
火山と湧水の関係は？火山は「火の山」、と称されるのは当然であるが、同時に「水の山」とも称され、天然の貯水池ともなっている。その最大の要因は、火山は浸透力が非常に高い、ということにある。火山の山麓上部は溶岩帯であるが、この溶岩は水をよく透す。溶岩の浸透力が高いというのはちょっと意外ではあるが、溶岩の割れ目から水を透すようである。
また、火山の山麓は表土が浅く、火山礫や火山砕屑物が地表に現れている。そのため、水が地下に浸透しやすくなっている、とか。特に、八ヶ岳の山麓は氷河期と間氷期との間に巨大な湖が形成されたようであり、八ヶ岳山麓はその時に堆積した湖成層（湖ができたときにに堆積した砂層）からなっており、その浸透力は特に高い、とのことである。
こうして地表からどんどん浸透してきた水は地下水となり溶岩の中を通って火山の中に天然の貯水池をつくる。八ヶ岳の中には西側山麓に規模の大きい滞水層、東側山麓に少し規模の小さな帯水層がある、とか。山中に浸透し帯水層に溜まった水は溶岩中や泥質層の境目から地表に湧き出すことになるわけだが、八ヶ岳南麓湧水群は標高800から1,2000mと1,500mから1,600m地帯に点在する、とのこと。標高1,600m付近の湧水は浸透後2年から7年,標高1,200m付近の湧水は20年から30年、標高1,000m付近の湧水は50年60年かけて地表に湧き出る、とのことである。大滝湧水の標高は820mであるので、60年以上八ヶ岳の山中で濾過され湧き出たものではあろう。
川俣川渓谷
大滝湧水を離れ、清里に住むT氏宅に向かう。県道11号・八ヶ岳高原ライン を清里に進む途中に巨大な渓谷が現れる。渓谷は川俣川渓谷。渓谷には全長490ｍ、谷の深さ110ｍ、橋脚74ｍの八ヶ岳高原大橋が架かる。進行方向前面には八ヶ岳が聳える。
それにしても巨大な渓谷である。フォッサマグナの西端である糸魚川・富士川構造線は、このあたりを南北に続いているわけであり、フォッサマグナの断層かとも思ったのだが、それにしては渓谷の左右の段差が感じられないので断層ではないようである。チェックすると、この渓谷は今から20万年から25万年前に活発な火山活動を繰り返した八ヶ岳の噴火によってできた溶岩台地が八ヶ岳から湧き出る清流によって浸食されて形成されたもの。川俣川溶岩流と称される噴火で埋め尽くされた台地が、気の遠くなるような時間をかけて開析され、現在のような雄大化な渓谷をつくりあげたものだろう。
川俣川渓谷には渓谷に沿って遊歩道が整備されているようであり、「吐竜の滝」と称される湧水滝もあるようだ。湧水滝と言う意味合いは、湧水が透水層の下部にある岩屑流の地層との境目から滝として吐き出される、とのことである。因みに、岩屑流とは今から20万年から25万年前に火山活動の最盛期を迎えた八ヶ岳の最高峰阿弥陀岳が磐梯山のように山体崩壊を起こして発生したもの。厚さは最大200mにも達し、甲府盆地を覆い尽くして広がり，御坂山地の麓に広がる曽根丘陵にぶつかって止まるまで50㎞以上の距離を流れ下った、とのことである。
（「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）及び数値地図50mメッシュ（標高）を使用した。（承認番号 平23業使、第631号）」）
釜無川
清里のT氏宅でしばし時を過ごし、本日の最後の目的地である尾白の湯に向かう。尾白の湯は八ヶ岳および茅ヶ岳山麓に広がる火山性の台地部分と南アルプス山麓の沖積平野を区切る釜無川の南、旧甲州街道・台ケ原宿の近くにある。県道28号を南に下り、中央道長坂IC辺りまで戻り、その後の道順は運転手M氏任せ故に定かではないが、ともあれ、釜無川の谷筋に向かってどんどん下る。 釜無川の両岸は大きな河岸段丘が作られている。大滝神社の標高が860m、釜無川の川床の標高が630mであるので、中央線の走る台地あたりから直線で2キロ強を200mほど下ることになる。幾層もの段丘面と段丘崖によって形作られているのであろう。緩やかに下る段丘面と釜無川の谷筋、そしてその南に広がる沖積平野と更にその南に聳える南アルプスの山稜。誠に美しい。
釜無川は南アルプス北端、鋸岳に源流を発し、当初北東に向かって流れ、その後中央線信濃境駅の西で南東へと直角にその流路を変え、甲府盆地に入って笛吹川と合流する。笛吹川と合流するまでの流長６１キロを釜無川と呼ぶが、河川台帳の上では富士川となっている。専門家でもないので詳しくはわからないが、源流部から北東に向かうのは釜無川断層に沿って流れ、南東に方向を変えて甲府盆地へと向かうのは糸魚川静岡構造線に沿って下っている、とか。
「釜無」の由来については「甲斐国志」をはじめ各種の説があり、下流に深潭（釜）がないので釜無川、河が温かいので釜でたく必要がない、河川のはんらんがないので釜無など。しかし巨摩地方を貫流する第一の川という意味で巨摩の兄（せ）川がなまったと見るべきであろう。明治時代から水害が続き、１９５９（昭和３４）年の７号、伊勢湾台風では大きな被害を受けた。韮崎市南端の舟山には舟山河岸の碑があるが、明治中期まで舟運があった証拠である。 釜無川の由来は、下流に「深い淵（釜）」が無いから、とか、巨摩地方を流れる第一の河川＞巨摩の兄(せ)＞釜無、など諸説ある。
少々脱線するが、釜無川の川筋をチェックしていると、富士見の辺りで釜無川に合わさる支流の上流部が、宮川の支流の上流部と異常に接近している。釜無川は富士川水系、宮川は天竜川水系である。大平地区を流れる釜無川の支流の一筋北の支流と、同じく大平地区を流れる名もなき宮川支流の間は１００ｍもないように見える。これが天下の富士川、天竜川の分水界であろうが、それにしてもささやかな分水界（平行流間分水界）である。
断線ついでに、釜無川から分水される用水路があるが、この水は宮川水系へと流れているようである。分水界を越えた水のやり取りとは、なかなか面白い。これを水中分水界と呼ぶようだが、水中分水界はここだけでなく（、釜無川の支流の立場川には山麓に「立場堰」が造られており、そこで分水された水は宮川水系へと流れている（『意外な水源・不思議な分水；堀淳一（東京書籍）』）。
旧中山道台ケ原宿
釜無川の谷筋に下り、国道20号を西に向かう。国道は釜無川とその支流である尾白川に挟まれた台地を進む。道は程なく旧中山道台ケ原宿に。国道を外れ旧道に入り、古き宿場の雰囲気を楽しむ。もう日も暮れ、時間もないので、M氏の案内で北原家と金精軒に。ふたつとも古き宿場の趣を伝える。北原家は寛延3年（1750）年創業。260年の伝統をもつ造り酒屋。「七賢」との銘柄の名前の由来は、天保６年（1835）に信州高遠城主内藤駿河守より「竹林の七賢人」の欄間一対を贈られたことによる、と。金精軒は明治36年（1903）創業。「信玄餅」は金精軒の商標登録、とか。因みに「台ケ原」の由来は「此の地高く平らにして台盤の如し」との地形より。
尾白の湯
台ケ原宿を離れ、尾白川に沿って南アルプスの山麓へと向かう。尾白の由来は「甲斐の黒駒」から。甲斐駒ケ岳東麓に産する黒駒は、馬体が黒く鬣（たてがみ）と尾が白く神馬として朝廷に献上されていた、と。
ほどなく尾白の湯。平成18年（2006）創業開始の新しい温泉。「温泉の成分は日本最高級を誇るナトリウム・塩化物強塩温泉」「イン含有量が1kg当たり31,600mgで、有馬温泉に匹敵する日本一の高濃度温泉」などとある。脱衣場には『大地ロマンの湯 本温泉は、プレート運動による大変動のドラマにより生まれた、大展望と超高濃度の温泉であり、大地の神様『ガイヤ』が授けてくれた『地球の体液』と呼んで良いような最高級の温泉相である（大月短期大学の名誉教授 田中収）』ともあった。ともあれ尾白川の地底1500mから湧き出るマグマの賜物であろう。古くから有名な有馬温泉と同じ『塩化物強塩温泉』の源泉（赤湯）は露天風呂だけあとは全て水で１０倍に薄めた湯を使っているのとことであった。
有難味はよくわからないが、とりあえずゆったりと温泉に浸る。それにしても小淵沢近辺には温泉が多くある。パンフレットを見ると「フォッサマグナの湯」とか「延命の湯」とか10以上もある。なんとなく、そんなに古そうではないようではある。昨今の日帰り温泉ブームの影響だろう、か。 北杜市散歩の初日はこれでおしまい。散歩することはほとんどなかったが、湧水と八ヶ岳の関係とか、釜無川の段丘面とか、地形フリークには嬉しい一日ではあった。
清里のT氏宅でしばし時を過ごし、本日の最後の目的地である尾白の湯に向かう。尾白の湯は八ヶ岳および茅ヶ岳山麓に広がる火山性の台地部分と南アルプス山麓の沖積平野を区切る釜無川の南、旧甲州街道・台ケ原宿の近くにある。県道28号を南に下り、中央道長坂IC辺りまで戻り、その後の道順は運転手M氏任せ故に定かではないが、ともあれ、釜無川の谷筋に向かってどんどん下る。 釜無川の両岸は大きな河岸段丘が作られている。大滝神社の標高が860m、釜無川の川床の標高が630mであるので、中央線の走る台地あたりから直線で2キロ強を200mほど下ることになる。幾層もの段丘面と段丘崖によって形作られているのであろう。緩やかに下る段丘面と釜無川の谷筋、そしてその南に広がる沖積平野と更にその南に聳える南アルプスの山稜。誠に美しい。
釜無川は南アルプス北端、鋸岳に源流を発し、当初北東に向かって流れ、その後中央線信濃境駅の西で南東へと直角にその流路を変え、甲府盆地に入って笛吹川と合流する。笛吹川と合流するまでの流長６１キロを釜無川と呼ぶが、河川台帳の上では富士川となっている。専門家でもないので詳しくはわからないが、源流部から北東に向かうのは釜無川断層に沿って流れ、南東に方向を変えて甲府盆地へと向かうのは糸魚川静岡構造線に沿って下っている、とか。
「釜無」の由来については「甲斐国志」をはじめ各種の説があり、下流に深潭（釜）がないので釜無川、河が温かいので釜でたく必要がない、河川のはんらんがないので釜無など。しかし巨摩地方を貫流する第一の川という意味で巨摩の兄（せ）川がなまったと見るべきであろう。明治時代から水害が続き、１９５９（昭和３４）年の７号、伊勢湾台風では大きな被害を受けた。韮崎市南端の舟山には舟山河岸の碑があるが、明治中期まで舟運があった証拠である。 釜無川の由来は、下流に「深い淵（釜）」が無いから、とか、巨摩地方を流れる第一の河川＞巨摩の兄(せ)＞釜無、など諸説ある。
少々脱線するが、釜無川の川筋をチェックしていると、富士見の辺りで釜無川に合わさる支流の上流部が、宮川の支流の上流部と異常に接近している。釜無川は富士川水系、宮川は天竜川水系である。大平地区を流れる釜無川の支流の一筋北の支流と、同じく大平地区を流れる名もなき宮川支流の間は１００ｍもないように見える。これが天下の富士川、天竜川の分水界であろうが、それにしてもささやかな分水界（平行流間分水界）である。
断線ついでに、釜無川から分水される用水路があるが、この水は宮川水系へと流れているようである。分水界を越えた水のやり取りとは、なかなか面白い。これを水中分水界と呼ぶようだが、水中分水界はここだけでなく（、釜無川の支流の立場川には山麓に「立場堰」が造られており、そこで分水された水は宮川水系へと流れている（『意外な水源・不思議な分水；堀淳一（東京書籍）』）。
旧中山道台ケ原宿
釜無川の谷筋に下り、国道20号を西に向かう。国道は釜無川とその支流である尾白川に挟まれた台地を進む。道は程なく旧中山道台ケ原宿に。国道を外れ旧道に入り、古き宿場の雰囲気を楽しむ。もう日も暮れ、時間もないので、M氏の案内で北原家と金精軒に。ふたつとも古き宿場の趣を伝える。北原家は寛延3年（1750）年創業。260年の伝統をもつ造り酒屋。「七賢」との銘柄の名前の由来は、天保６年（1835）に信州高遠城主内藤駿河守より「竹林の七賢人」の欄間一対を贈られたことによる、と。金精軒は明治36年（1903）創業。「信玄餅」は金精軒の商標登録、とか。因みに「台ケ原」の由来は「此の地高く平らにして台盤の如し」との地形より。
尾白の湯
台ケ原宿を離れ、尾白川に沿って南アルプスの山麓へと向かう。尾白の由来は「甲斐の黒駒」から。甲斐駒ケ岳東麓に産する黒駒は、馬体が黒く鬣（たてがみ）と尾が白く神馬として朝廷に献上されていた、と。
ほどなく尾白の湯。平成18年（2006）創業開始の新しい温泉。「温泉の成分は日本最高級を誇るナトリウム・塩化物強塩温泉」「イン含有量が1kg当たり31,600mgで、有馬温泉に匹敵する日本一の高濃度温泉」などとある。脱衣場には『大地ロマンの湯 本温泉は、プレート運動による大変動のドラマにより生まれた、大展望と超高濃度の温泉であり、大地の神様『ガイヤ』が授けてくれた『地球の体液』と呼んで良いような最高級の温泉相である（大月短期大学の名誉教授 田中収）』ともあった。ともあれ尾白川の地底1500mから湧き出るマグマの賜物であろう。古くから有名な有馬温泉と同じ『塩化物強塩温泉』の源泉（赤湯）は露天風呂だけあとは全て水で１０倍に薄めた湯を使っているのとことであった。
有難味はよくわからないが、とりあえずゆったりと温泉に浸る。それにしても小淵沢近辺には温泉が多くある。パンフレットを見ると「フォッサマグナの湯」とか「延命の湯」とか10以上もある。なんとなく、そんなに古そうではないようではある。昨今の日帰り温泉ブームの影響だろう、か。 北杜市散歩の初日はこれでおしまい。散歩することはほとんどなかったが、湧水と八ヶ岳の関係とか、釜無川の段丘面とか、地形フリークには嬉しい一日ではあった。
北杜市散歩2日目。天候は曇天の昨日とは打って変わり快晴。南には甲斐駒ケ岳を中心に南アルプスの山稜、その東には冠雪の富士、北東の方角には奥秩父の山々、北を見やると八ヶ岳が聳える。誠に素晴らしい景観である。小淵沢に移宅したM氏に限らず、八ヶ岳山麓に移り住む友人・知人が多いのだが、その理由の一端を垣間見た思いである。
いつだったか、多分数年前になるかとは思うのだが、長き友S君と奥多摩から
秋山の集落を越えるとほどなく梓山の集落に。梓山のバス停付近で車から降り、Ｍ君とお別れ。千曲川の支流である梓川に架かる橋を渡り、県道の両側に軒を連ねる集落を歩く。梓川は金峰山や国師ケ岳にその源を発する。
雑貨店で水や食料を買い求め、先に進むとほどなく人家が途切れ、県道の終点となる。終点部分はY字に分岐し一方は「秩父 三国街道 中津川林道」、もう一方は「千曲川源流 十文字 農道」との道路標識がある。我々は「十文字」方面へと坂を上り段丘面へと進む。
田部重治と同じく明治後期の近代登山家の一人、その美しい紀行文で知られる大島亮吉も、その著『登高者；秩父の山村と山路と山小屋と』において、「秩父を歩くものにとっては是非とも訪れなければならない山村は、南佐久の最奥の村、その名もうるわしい聯想をよぶところの梓山の村であろう。むかし私らにとってはこの山脈の山歩きの父と言い得べき先蹤車らがはじめてこの山村に訪れた時分に、それらの人たちにまで惑溺的に美しかったこの白樺と、落葉松との谷あい、ホトトギスと山鳩と雉子のなく山里、石をのせた屋根の低い百姓家の、自然にうずもれた牧歌の村へも、その人たちが訪れる度ごとにその美しさをこわす文明のさわがしい楽隊が乗り込んで来た。いかに愛惜の情をその人たちは感じつつこの谷、この村をすぎたことだろうか。小略。ちょうどその頃に私ははじめてこの村を訪れたのであった。けれどなおそのときに於いてもこの村、この谷は私をしてこよなく愛さしめたのである」と梓山を描く。
大文字峠へと向かう。休憩所の案内によれば、おおよそ上り2時間。峠の標高は2,000ｍであるから比高差600ｍを上ることになる。標高1600ｍから1800ｍあたりが八丁坂と呼ばれ、「胸突き八丁」の急場のようである。
山村・農村に基盤をおいた三峯信仰も、次第に「都市化」の様相を示してゆく。都市化、という意味合いは、山里では重要であった「猪鹿除け」が消え去り、「火ぶせ（火難）よけ・盗賊よけ」が江戸をはじめとした都市で三峯信仰の中心となってくる、ということ。都市化への展開要因として木材生産に関わる生産・流通の進展が大きく影響する、との説もある（三木一彦先生）。江戸向けの木材伐採が盛んになった大滝村で三峯山が村全体の鎮守、木材生産に関する山の神としての機能が求められたことを契機にして、三峯信仰が浸透したと言う。秩父観音霊場の普及は秩父の絹織物の生産・流通と大いに関係ある、ともどこかで見たような気もする。信仰って、なんらかの政治・経済的背景があってはじめて大きく展開する、ってことは熊野散歩のメモで書いたとおり。
先に進むと「十文字峠方面」と「千曲川源流地標」への分岐の標識がある。千曲川源流点にはここから東沢を上り、更に上流で西沢に乗り換え標高2,200ｍの源流点へと進むのであろう。
峠を離れ十文字小屋に。本日の宿泊先であるこの山小屋には、我々のパーティの他、出版社と書店勤務のご夫妻と、地衣類の研究者3名。道すがら原生林の木の根元を覆う美しく分厚い苔の景観に魅了されていたこともあり、薪のストーブを囲んだお話は誠に楽しかった。曰く、東京都では石原都知事が実施した排ガス規制で苔が蘇生してきている、曰く、北海道や白神山地の苔は危機的状況にあるが、それは中国大陸か流れてくる排ガスの影響？などなど。ランプの宿での夕食の賄いを美味しくご馳走になり、早々に寝床に入る。暖房の無い山小屋であり、寒さに震える。布団もあるようなので、寝袋は不要かと、シュラフカバーだけしか持ってこなかったことを少々後悔。それでも自身の体温で次第に暖もとれてきて、眠りにつく。
十文字峠を実際に歩くまでは、この峠道は秩父と信濃を結ぶ物流の道であり、また信仰の道として、往昔より人々の往来があった往還道であり、それゆえにその道筋を辿ってみようと思っていた。このような歴史のレイヤーを想いながら散歩をはじめたわけだが、田部重治が描いたように「蜿蜒として連なる峠道は、やがて幽邃（ゆうすい）なる樹木に蔽われ、峠の真中頃は針葉樹林ふかく、林間には苔がぶくぶくしてあたりは掃き清められたように綺麗である」、と、誠に美しい原生林の一帯であった。明治になりスポーツとしての近代登山、山旅としての登山を切り開いた木暮理太郎、田部重治、そして大島亮吉氏などが奥秩父の自然に魅了され、名文をもって描いた奥秩父の魅力の一端に触れた1日であった。
2012年9月22日、会社の仲間と倉沢の沢上りを計画した。いつだったか、倉沢谷に沿った林道を進み、魚留橋から棒杭尾根を這い上がり三ツドッケへと山行を楽しんだことがある。そのとき、倉沢谷脇の林道を歩きながら、そのうちにこの美しい沢を遡上してみたいと思っていた。
当日はあいにくの曇り。前日の雨の影響もあり、それまで続いた猛暑と言うか、残暑とは打って変わった涼しい朝。男性陣ふたりは、水の冷たさに恐れを成し、はやくも及び腰。沢登りを止めて、高尾山から日の出山を経てつるつる温泉でのんびりと、とか、鳩ノ巣から海沢渓谷で滝を見ようか、などとそれらしき代替案を出すも、沢ガールの無言ではあるが、強烈なる「沢へ」との目力に負け、結局は倉沢谷に。もっとも、ロープやハーネス、そして沢シューズ、着替えといった沢登りグッズで一杯のリュックを背負っての山行も大変だ、というのは男性陣二人の共通した思い、でもあった。
入渓準備。沢ガールには念のため、スリングをふたつ合わせカラビナで固定した簡易ハーネスをつくり装着。10時少し前に入渓する。
その先にある釜はスリングでサポートしながら右岸をへつり、やや大きめの岩がゴロゴロする「ゴーロ」を水に打たれながら進む。枝沢が注ぐ先にある２ｍ滝は釜があり右から巻く。
先に進むと大岩の間に滝がある箇所があり、水を浴びながら岩を右から巻く。前日の雨故か、急流に耐えられず、足元を掬われ転びつ・まろびつの沢ガールではある。
倉沢橋近くの入渓地点は深い谷に下って進む事になるが、上流に進むにつれて、倉沢谷と平行して通る林道との差がなくなってくる。今回は時間切れで辿れなかったが、魚留橋のあたりでは、倉沢谷と林道との比高差はほとんどなくなる。このことも初心者中心の我々沢登りパーティには心強い。
次回は魚留橋を越え、その先の長尾谷とか塩地谷まで遡上したい
平成24年（2013）の初散歩。年末から田舎の愛媛県新居浜市に帰省していたこともあり、今年の歩きはじめは、四国札所の「歩き遍路」から始めよう、と。
「歩き遍路」のデビューは昨年秋のお祭り帰省のとき。愛媛の久万の山中にある44番札所大宝寺から45番札所の岩屋寺までの遍路道を辿った。ちょっとした峠や、のどかな野道など、なかなか風情のある小径が残っていた。
で、今回もどこか適当な遍路道をとあれこれ考え、当初は石鎚山への中腹にある60番札所・横峯寺を辿ろう、などと考えていたのだが、道の凍結が心配、との弟のアドバイス。四国の山を歩き倒しているエキスパートの言には「諾」と頷くのみ。その代案としてプランしてくれたのが讃岐路の遍路道。讃岐の国分寺から始まるルートは弟の地元であり、勝手知ったる散歩道とのこと。良きガイドの後に続くだけで、よさそうである。
国分寺までの道は運転手任せであり、どこをどう走ったのか定かではないが、ともあれ国道11号に戻り、予讃線・国分駅近くの前谷東交差点で県道33号に入り、国分寺の駐車場に車を停める。
先に進むと参道左手に鐘楼。奈良朝鋳造の重要文化財との案内があった。歴史のある鐘だけに、その歴史に相応しい伝説も伝わる。大蛇の伝説や高松城の時鐘の伝説がそれである。
坂道を進むと「石鎚神社」の案内。ちょっと寄り道。道から少し入ったところに沢があり、水かけ大師像が安置されていた。沢を越えたところにまことにささやかな石の祠があり、そこが石鎚神社であった。
先に進むと休憩所があり、そこには修行大師の石仏が佇む。修行大師とは弘法大師空海の修行中の姿ではあろう。後ろを振り返ると国分寺町が一望のもと。讃岐特有のお椀を逆に置いたような山が平地にその姿を示す。
「へんろ転がし」などと称される急坂、というか、整備されて階段状に造られた道を上る。四国は「へんろ転がし」ではあろうが、散歩の折々には「座頭転がし」と呼ばれる急坂によく出会う。江戸期の甲州街道の談合坂パーキングエリアのあたりにも、また、旧東海道の箱根東坂を越えるときにも「座頭転がし」と称される急坂、険路があった。
県道180号をクロスし、再び山道に入る。ほどなく林が帯状に切り開かれている。防火帯とのことである。一本の松の峠の西側には陸上自衛隊の国分台演習場、高屋射撃場がある。善通寺は元陸軍第十一師団の司令部があったところで、現在も陸上自衛隊の第14旅団の司令部があり、これらの演習場や射撃場は隊区内の施設である。防火帯は火砲使用故のセイフティネットであろうか。
落ち葉を踏みしめ林の中を進むと祠に祀られた、お地蔵様の佇む場所に出る。脇に案内があった。案内を簡単にまとめると、「遍路道に立つ道標；ここは三札所（注：80番国分寺、81番白峰寺、82番根香寺）のわかれ道。三岐路にある道標には「十九丁打ちもどり」と記される。遍路がはじまった頃には、ここから国分寺（注；今まで辿ってきた道）はなかったようで、江戸時代の後半になって80番札所の国分寺から81番札所の白峰寺への上りが厳しかったために、81番の白峰寺から82番の根香寺に進み、再びこの道を戻り国分寺に下るコースがつくれた、とのこと。「打ちもどし」とは根香寺から国分寺へと82番から80番へと札所を逆に戻りましょう、ということ。
十九丁の分岐点から少し進むと林を出て、県道180号に出る。ここからはしばらく県道180号を進むと道脇に足尾大明神。鳥居はあるのだが、休憩所といった風情。縁台に座り少々休憩をしながら、その前にある小祠にある足尾大明神にお参り。草鞋が吊るされるなど、アシバサンと称される足の神様の名残が残る。ここは旧吉水寺の鎮守社であったようで、清水庵と呼ばれる接待所もあったとのこと。
後でわかったのだが、82番根香寺の次に辿る81番白峰寺には、崇徳院の御陵があるし、そもそも国分寺には崇徳院ゆかりの地が数多く残っていた。散歩の前の事前準備をほとんどしない、成り行き任せの散歩が基本であるので、こういった意外な楽しみも登場する。
遍路道を抜け根香寺の仁王門に。仁王様とともに大きな草鞋が吊るされる。仁王堂をくぐり、石段を下り緑の参道を進み石段を上る。踊り場の右手には「役行者の像」。手前に「牛頭天王像」、左手には「水かけ地蔵」。
五大堂の脇に「白猴欅（はっこうけやき）」。智証大師が当山開基の時、この樹下に山王権現が現れ、また、白い猿が下りてきて、大師を守護し創業を助けたと云う。樹齢約1,600年。樹幹の周囲約７ｍ。昭和50年頃枯れてしまい、平成3年に保存のため、根を切り、屋根をつけて、生えていたとおりの位置に据えた」、とあった。
その後、天長９年（832年）、智証大師円珍が訪れた際、老翁の姿をした山の鎮守である一（市）之瀬明神に出会い「この地にある毘沙門谷、蓮華谷、後夜谷に道場を作り、蓮華谷の木で観音像を作りなさい」というお告げによりを受ける。その後青峰で老僧の姿をした山王権現に出合い、開山をするにあたり、一（市）之瀬明神と山王権現を鎮守として祀り、蓮華谷の霊木をもって千手観音像を刻み千手院を創建。両大師が創建した２院を総称して、根香寺となった、と。
次の目的地である81番白峰寺へと、「十九丁の打ちもどり」の分岐点まで戻る。ここからは、国分寺から辿った道ではなく81番白峰寺への道をとる。木々で囲われた「樹木のトンネル」を,落ち葉を踏みしめながら進む。「遍路頑張れ」の遍路札を見やりながら進むと、竹林に囲まれた道となる。南が開けた辺りを越え、ささやかな沢を渡り先に進む。道脇には「へんろみち」と刻まれたもの、「三十八丁目」と刻まれたお地蔵様などが佇む。
また丁石とは地蔵菩薩と次の札所までの丁数を刻んだもの。丁石は約109m毎に立っており、一人山道を歩くお遍路さんが頼りとした。丁石は江戸時代後期に建てられた。これら丁石は五台山に分布しない「かんかん石」でつくられており、おそらく庵治などの石切り場からこの地まで運ばれたもの。篤き信仰心の賜物である、と。
「八十一番しろみね寺 八十二番ねごろ寺」と刻まれた石碑を見やり、「三十九丁」と刻まれた丁石の辺りで森、というか林が切れ、開けた場所に出る。フェンスで囲まれた向こうは陸上自衛隊善通寺駐屯地の演習場。防衛庁の石標の脇に「陸軍用地」と刻まれた石標が建つ。陸上自衛隊善通寺駐屯地は、元陸軍11師団司令部のあったところ。初代司令官は乃木希典。日露戦争では乃木将軍率いる第三軍に編入され旅順攻略線、続いて川村景明大将の鴨緑江軍に組み入れられ奉天会戦に参加。その後も、シベリア出兵、上海事変などの戦役に参加。上海事変後は満州に駐屯。太平洋戦争では一部がグアムに派遣され玉砕するも、師団主力は昭和20年（1945）、本土防衛のため四国に戻り終戦を迎えた。
道を進むと大きな石灯籠があり、毘沙門窟の案内がある。毘沙門窟は白峰寺の奥の院、とのこと。石畳の参道を進み、急な石段を50ｍほど下ると岩壁を穿った四畳半ほどの空間に毘沙門天の石像が安置されていた。
一方左手にある下乗石の裏には、1836年(天保七年丙申春三月、江戸時代末)高松藩が古い摩尼輪塔を小屋でおおって保存し新しくこの碑を建てたことが刻まれています」とある。
境内に入ると右手に客殿。延宝年間(1673～1680)に高松藩主が寄進した建物で，入母屋造，本瓦葺の建物。正面には護摩堂。護摩堂にお参りし、左に折れる参道を進むと右手に本堂に向かう石段、正面には勅額門が見える。本堂に上る前に勅額門に向かうと門の手前に「玉章の木」の案内。
頓証寺は白峯寺の所属仏堂であり、崇徳天皇の霊を祀る御廟所。頓証寺は多くの公家や武士から尊崇を受けた、とか。「十三重石塔」や頓証寺境内にある石燈籠、白峯陵の石塔は源頼朝が奉納した、とも伝わる。また、頓証寺が時に「頓証寺殿」と称されるのは、室町時代には後小松天皇から頓證寺の勅額を賜ったことによる。
寺の左手に「崇徳天皇御陵遥拝所 西行法師廟参の遺蹟」の案内。脇に回り込むと少々小ぶりな石像と「西行」の案内；仁安元年神無月の比、西行法師四国修行の砌当山に詣で、負を橋の樹にかけ法施奉りけるに御廟震動して御製あり
「松山や浪に流れてこし船の やがて空しくなりにけるかな」
勅額門を出て左に石段を上る。石段いくつかに分かれている。最初の石段を上ると、左に薬師堂（金堂）。天和元年（1681）に高松二代藩主松平頼常が再建したもの。正面須弥壇には、弘法大師作と伝える薬師如来座像。脇に日光月光菩薩、十二神将が控え、金剛界大日如来、胎蔵界大日如来（雲慶作と伝う）が合祠されている。右手には鐘楼堂がある。
境内を離れ、頓証寺の崇徳天皇御陵遥拝所方向へ成り行きで進む。境内を出て右方向へと少し進むと右手に下りの石段があり、その先の上りの石段の先に、いかにも御陵といった風情の一隅がある。そこが第75代崇徳天皇の御陵である。敷地は1688坪ほど。石の玉垣を巡らす。
WIKIPEDIAをもとに崇徳院のことを讃岐配流の因ともなった、後白川天皇との関係を軸に少し整理しておく：崇徳天皇は鳥羽天皇の第一皇子。とは言うものの、実の父は、鳥羽天皇の父である白河法皇とも言われる。母は待賢門院璋子。後白河天皇は同母弟、近衛天皇は異母弟。子に重仁親王・覚恵がいる。
白峯御陵を離れ、参道を少し戻り、駐車場脇にある「十三重塔」に。東西に2基が建つ。高さはともに５ｍ強。源頼朝が崇徳上皇の供養のために建てたと伝えられており、頼朝塔とも伝わるが、実際は鎌倉後期に作られたものの、よう。 東塔は板石を組み合わせた基壇で，基壇から七重までの内部を空洞とし，塔身の種子も不動三尊を刻んだ珍しいもので、 四国の石塔中第一のものと言われる。
十三重石塔を離れ、白峯御陵の前を下る参道に戻る。参道の下を見るに、いかにも長い石段が続く。下るにつれて、白峰の台地とその連なりである五色台の台地に挟まれた青海の町が眼下に見えてくる。
崇徳院は幼時から和歌を好み、歌会・歌合を頻繁に催したとのこと。在位中、百首歌を召す（崇徳天皇初度百首）。譲位後、二度目の百首歌を召し（『久安百首』）、久安六年(1150)までに完成仁平元年(1151)頃、第六勅撰和歌集『詞花和歌集』を撰進させた。詞花集初出。勅撰入集計八十一首。藤原清輔撰の私撰集『続詞花集』では最多入集歌人（十九首）。百人一首に歌を採られている。有名な崇徳院の御歌「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の われても末にあはむとぞおもふ」も、境内のどこかにあった石碑で見かけた。
西行の道の石段を振り返り白峰寺方向を見やると、急な崖面となった岩山がある。岩の間からは滝も流れ落ちている。五色台の西端、白峰山にある稚児ケ嶽の断崖絶壁から流れ落ちる「稚児の滝」である。この滝はは雨が降った後だけ目にすることができる、とか。当日は運よく滝の流れが見えた。稚児ケ嶽は讃岐院（崇徳上皇）が荼毘に付されたところ、と言うから、白峰御陵も、稚児ケ嶽の山稜の一部にあるのだろう。
因みに、兵士達を蘇生させた霊水は八十場の水、と伝わる。予讃線八十場駅近く、79番札所の近くにある「八十場の清水」がそれであり、また、その清水は崇徳上皇が亡くなったとき、都からの使者の検死が終わるまで浸しておいたところ。検死を終えた後、稚児ケ嶽に運ばれた。
「西行法師の道、崇徳天皇白峯の陵」、と刻まれた大きな石碑越しに白峰を拝み、参道入口近くにある青海神社に向かう。境内に案内には「保元の乱崇徳天皇當国に遷幸あらせられ 長寛二年（西紀一一六四）８月２６日府中村鼓ヶ岡に崩御遊ばさる 同年９月１８日戌の刻玉躰を白峰山に荼毘し奉りし時、當地（現社地）紫煙棚引 其の中に尊遍白く顕れ暫時にして消え失せたる跡に一霊玉残れり 依って春日神社祠官 冨家安明 宮殿を造宮し天皇の霊を奉齋すと云ふ
夫れより崇徳天応煙の宮とも又文字とも奉称す。爾来里人氏神として崇敬せり 則霊玉は天皇ご所持の品にして今も殿内に奉蔵せり」、と。
車を降りて境内に。案内によれば、「御由緒 神谷の渓谷にあった深い渕から自然に湧き出るような一人の僧が現われ渕の傍にあった大岩の上に祭壇を設け天津神を祀り国家安泰五穀豊穣を祈ったのが神谷神社の創始と謂われている。其の後嵯峨天皇弘仁三壬辰年阿刀大足が大に社殿を造営再興し春日四柱の神を相殿に勧請し、益々霊験著く阿野郡北一円の守護神として人々の崇敬が深く、
又境内を流れる川の奥に深夜神々が奏する神楽の鈴の音がすると言うのでこの里を神谷と呼ばれたとも謂う」とある。
次の目的地は、と聞くと「松山の津」とのこと。場所は県道161号・さぬき浜街道沿いにある。神谷神社を離れ県道161号の合流点へと県道16号を北に向かう。途中、合流点手前の高屋町にも「高屋神社」と言う崇徳院ゆかりの社があったが、見逃した。
次の目的地は雲井の御所。松山の津から「さぬき浜街道」を更に西に進み、綾川の手前で左折し、綾川沿いの堤防を進む。県道16号と綾川が交差する手前に「雲井の御所」。堤防から少し離れた中川観音堂の隣に「雲井の御所」があった。
案内を簡単にまとめると；讃井配流されたとき、いまだ御所ができていなかったので、国府に勤める当地の庁官であった綾高遠（あやのたかとお）の邸宅を仮の御所としたと伝えられる。
「雲井の御所」を離れ、綾川に沿って上流に進み国道11号に。綾川を渡り、県道33号を予讃線に沿って讃岐府中方面へと進む。鼓岡神社は予讃線・讃岐府中駅の少し手前にある城山（標高162ｍ）の山裾に鎮座していた。神社入口の石碑に「鼓岡神社 崇徳上皇行在所」とある。道脇に車を停め石段を上ると、運動場のような広い境内、その奥に鳥居。鳥居から先に続く石段を上り拝殿に。
鳴けば聞き、聞けば都の恋しきに この里過ぎよ、山ほととぎすと御製された。
時鳥 上皇の意を察してか、爾来この里では不鳴になったと云はれている。
境内には、木の丸殿、凝古堂、観音堂、杜鵑塚（ほととぎす塚）鼓岡行宮旧址碑、鼓岡文庫などがあり、付近には、内裏泉、菊塚、ワン塚などの遺跡がある」とあった。
次の目的地は柳田。崇徳上皇暗殺説の現場とされるところである。鼓岡神社の脇に史跡地図があり、鼓岡神社のすぐ近く、予讃線の脇にある。成り行きで進むと、水田の真ん中に石碑が見える。柳田の碑かと思い、畦道を進むに、石碑には「国府印？明神遺跡」とある。どうも「柳田」の碑ではないようだ。
再び「柳田」の碑を探す。結局、県道33号のＪＡ香川の国道を隔てた対面にある自動車整備工場（？）の裏手の予讃線の線路脇に「柳田」の碑があった。誠にささやかなこの石碑は、崇徳上皇暗殺説にまつわる地。讃州府誌にも長寛ニ年八月二条帝陰に讃の士人に命じ弑せしめたり（二条帝は讃岐の武士・三木近安（保）というものに命じて、崇徳上皇暗殺を計画した）と記されている。